Самые важные параметры, которые необходимо знать и понимать для работы - это тип иглы, диаметр и заточка. Все эти параметры вместе называются конфигурацией.
RL — для контура
RS — для контура и для теней
MG — для закраса и теней
FL — закрас и тени (сейчас практически не используется, из-за неактуальности рассматривать не будем)
Дальше по порядку о каждом типе.
RL (Round Liner) - для линий (контуров), но также используется для теней и закраса. Одна или несколько игл стянуты в пучок на конце.
Самый простой вариант - одна иголочка 1RL. Далее идёт 3RL/5RL/7RL и тд. - уже три/пять/семь игл плотно прижаты друг к другу. То есть первая цифра будет всегда обозначать количество игл в пучке. Чем больше игл - тем толще будет линия. Самые часто используемые размеры - это от 1 до 13 RL. Иглы больше используются очень редко. Притом нет иглы, например, 4RL, есть только 1, 3, 7, 9, 11 RL (все нечетные). А иглы больше могут быть уже четными, например 18RL.
RS (Round shader) - подходит для небольших теней, небольшого закраса и для толстых линий.
Отличие с RL в том, что иглы в спайке не стянуты, а как бы раздвинуты и образуют круг с пустым пространством внутри. Самые часто используемые размеры - это 5 -13 RS
Когда RS используется для линий она часто “полосит”, то есть вместо одной сплошной линии получается несколько тонких близко друг к другу. Из-за этого многие мастера все же предпочитают RL. Но на самом деле по заживлению линии чаще всего становятся шире, эффект “полосатости” уходит и линия становится сплошной.
M (Magnum) - для больших теней и закраса. Иголки расположены в два ряда в шахматном порядке. Есть магнумы, у которых два ряда расположены один за одним, но такие никто не использует.
У магнума есть 2 основных подвида: RM (SEM/Round/Soft Magnum), разные производители обозначают по-разному) - когда иглы расположены не линией, а полукругом. И обычный магнум M (MG) - иглы расположены линией.
Отличие в работе в том, что когда кожа дает сопротивление, крайние иглы обычного прямого магнума входят глубже, чем средние. Этот эффект меньше на маленьких магнумах (5-7) и выше на больших пучках (от 9 и выше). Но плоский магнум удобнее тем, что его уголком можно подлазить в мелкие участки рисунка. Большинство мастеров сейчас используют закругленный вариант.
F(Flat) - сейчас в тату используется крайне редко из-за своей травматичности. Иглы расположены как в магнуме, только в один ряд.
ST (short taper) — короткая (для закраса)
MT (medium taper) — средняя (универсальная)
LT (long taper) — длинная (для тонких линий, мелкого пикселя в тенях)
Есть ещё Extra (Super) long taper
Некоторые производители пишут в мм, вот обозначения для WJX:
Длинные заточки менее болезненные для клиента, так как легче проникают в кожу. Но в то же время ими часто приходиться водить по несколько раз. Поэтому клиенту будет не так больно, но много раз :(
Короткие заточки больнее, зато быстрее вносят нужное количество пигмента.
Также в больших конфигурациях игл, например 13 RL с длинной заточкой, может быть ощущение, что игла “полосит”, то есть ведет не сплошную линию, а много отдельных полосочек.
Вывод: если совсем не хочется заморачиваться можно брать все иглы со средней заточкой и делать ими любую работу. Если хочется заморачиваться, то все, что предполагает толстую линию или плотный закрас можно брать с короткой заточкой, а все, что предполагает тонкие линии и мелкие пиксели, брать с длинной заточкой.
Производители по разному указывают маркировку. Ищи либо первую либо вторую цифру на упаковке:
06 = 0,2 мм — редко используется, очень тонкие
08 = 0,25 мм — для тонких линий, легкой растушёвки
10 = 0,30 мм — классика, для всего
12 = 0,35 мм — для закраса
14 = 0,4 мм — редко используется
Если нет возможности накупить разных диаметров - лучше брать все иглы среднего диаметра 0,3 мм. Ими можно сделать любую работу. Либо также, как с заточкой, для тонких работ берем тонкие иглы, для толстых линий и закраса - средние или толстые.
Без обозначений — гладкие
Текстурированые иглы — не гладкие, то есть с мелкими выемками по игле. В теории, в выемках остаётся краска и такая игла оставляет больше пигмента в коже.
Но это спорная тема в тату. Большинство мастеров считает, что это маркетинговая уловка, так как на самом деле — это просто не отполированные иглы. И считают, что они «дерут» кожу, делая тату более травматичной. Другие считают, что это правда работает и все иглы травматичные. Мы в студии текстурированные иглы не используем.
Также после RL у Wjx может стоять буква T или B. Это еще одно обозначение заточки. RLB - короткая, RL - средняя, RLT - длинная
То есть по конфигурации картридж похож на первый. Но есть нюанс) У разных производителей может быть разная толщина картриджа одинаковой конфигурации. Эти тройки на практике будут толще таких же троек Wjx.
По поводу мембраны и разных производителей - сейчас редкость картриджи без мембраны, но Квадрон такие бывают. Поэтому берём только с мембраной, они указывают это на упаковке, как на фото. Если надписи нет, значит они без мембраны.
TRL (Tigh, сильно стянутая) — пучок из игл 0,35 диаметра и экстра длинной заточки (0,7 мм) сильно стянутых друг к другу. Считается, что иглы с длинной заточкой легче проникают в кожу, а то, что они стянуты не даёт пучку «полосить», в итоге остается плотная линия с меньшими усилиями.
RL Bugpin — пучок из тонких игл (похожи на TRL, но с диаметром уже 0,25 мм и тоже с длинной заточкой). Если взять 9rl и 9rl bugpin — вторая будет по толщине линии меньше, примерно как 7rl. Не распространены, тк иглы сильно стянуты, пигмента на них мало, нужно чаще набирать + с тонкими иглами нужно быть аккуратным и пиксель они оставляют мелкий. Их легко заменить обычным RL меньшего размера.
RLL (Loose, она же HRL (hollow), она же ERL (empty) — слабо стянутая, ближе к иглам RS) Подходит, когда нужно сделать толстый контур. Считается, что пустота внутри иглы позволяет держать в ней пигмент, реже его набирать и больше отдавать в кожу.
Turbo RL — пучок игл, в котором игла по центру короче остальных. Действие такое же, как и в Loose — игла набирает больше пигмента.
Stacked - это стянутый магнум, то есть иглы ближе друг к другу, чем в обычном. Иногда его называют М-2. Но помним, что мы рассматривали выше такое же обозначение у WJX и оно значило не стянутость, а заточку.
Считается, что раз иглы ближе друг к другу, то картридж будет плотнее расставлять точки и лучше красить. Но по факту, чем меньше расстояние между иглами (то есть чем более они стянуты), тем меньше краски подается и красить из-за этого сложнее. И сопротивление от кожи тоже выше, так как иглами, которые расставлены дальше друг от друга проще проколоть кожу.
В продаже сейчас есть также модули - ручки и разные приспособления для контроля глубины проникновения (мы к ним относимся скептически, так как они мешают обзору и на разных участках кожи нужна разная глубина, поэтому лучше уметь контролировать самому).
Но надо помнить, что картридж-ручка портит машинку, так как нагрузка на двигатель становится выше и отдача в толкатель машинки более «ударная», нежели при работе на коже человека.
.
Чем больше игл в спайке, тем сложнее им будет проникнуть в кожу. Идет сопротивление и кожа просто прогибается.
Например, 1 RL - травматична для тату, так как очень легко проникает в кожу и набирает мало краски, в итоге режет кожу (как лезвие) и плохо вбивает пигмент. Технику работы с 1RL разберем дальше.
Иглы больше 14 Rl, наоборот, слишком тяжело проникают в кожу. Их используют в сочетании с достаточно мощными машинками, так, чтобы она могла «толкнуть» такую иглу в кожу, преодолев сопротивление. Также, когда работаем с иглами мы должны контролировать нажатие. Оно должно быть сильнее при работе с большими конфигурациями и слабее при работе с мелкими. Например, делая контур тройкой мы будем “легко касаться” кожи. А делая контур 14 RL будем нажимать сильнее.
Чаще всего в работе используют от 5 до 15 RM, и от 5 до 14 RS так как кожа даёт сопротивление. Подробнее про большие магнумы смотри в описании стиля тату блэкворк.
(пластмассовая часть картриджа)
На колпачке есть отверстие, его нельзя закрывать пальцем во время работы и оно должно быть всегда сверху, если делаем что-то под наклоном. Если не придерживаться этого правила краска будет подаваться хуже.
Перед началом работы всегда стоит проверить положение иглы в картридже. Она должна быть прижата к противоположной от отверстия стенке колпачка. Если она расположена криво - можно попробовать аккуратно подогнуть ее на место или взять новый картридж. Это влияет на подачу краски.
Всегда записывайте, чем делали конкретную работу, чтобы по заживлению проанализировать результат и что могло на него повлиять.
Часто для одной и той же работы могут подойти разные варианты картриджей. Например средней толщины 3 Rl легко заменить на тонкую 5 Rl. Или для закраса одного размера можно использовать как 9 rs, так и 5-7 магнумы. А для большого участка мягких теней подойдет как 3 Rl, так и 9 магнум.
В тату также, как и на бумаге - можно полностью закрасить белый лист черным как тонкой ручкой, так и толстым маркером или широкой кистью. Просто будет меняться время и техника. А результат будет один - черный лист.
Также и толстую линию можно нарисовать толстым маркером, или закрасить тонкой ручкой.
В этой работе толстые линии были 9 Rl
А для закраса использовали 9 RS.
Также для закраса такой работы можно было взять и 5-7 магнум. То есть главное, чтобы удобно было везде подлезть и аккуратно прокрасить нужный участок.
Притом, так как магнумы тут небольшие, сопротивление кожи будет тоже небольшим и можно брать как закругленный вариант, так и прямой. В этой тату прямым будет даже удобнее попасть в уголки и в тонкий контур.
Если выбираете между двумя соседними конфигурациями, например, совсем не знаете, взять 9 или 11 Rl. Попробуйте сначала 9, и, если не хватит толщины, возьмите 11. Более толстый картридж перекроет линию от тонкого.
Для этой работы подошли бы 3-5 RS или 5 Mg. А тонкие детали уже 3 Rl.
Тут мы использовали картриджи WJX. Они по толщине будут совпадать с большинством китайских картриджей (Mast, Emalla и тд). Но Квадрон и, возможно еще какие-то, могут быть толще/тоньше.
